WIENERSCHNITZEL

14 de Marzo del 2016

SE OIAN RUGIR LOS CAÑONES EN EL CENTRO DE VIENA cuando Solimán el Magnífico encabezaba las tropas del Imperio Otomano, allá por 1529, durante el sitio de la ciudad. Aunque los Jenízaros estaban presentes, prevalecían los yayas de la infantería y los müsellems de la caballería, casi todos ellos mercenarios. Eran poco los Turcos que aceptaban gustosos un salario en lugar del timar, botín de guerra. Los mercenarios extranjeros no tenían que convertirse al Islam, siempre y cuando obedecieran a sus comandantes Otomanos. Seguidos de Piyade Topçu - la artillería de a pie, o sea los mosqueteros; los Süvari Topçu Neferi - es decir los soldados de artillería montados, que eran como carabineros; y los Humbaracı, que eran los granaderos que lanzaban los khımbara o explosivos de la época, todos estaban dedicados a esta gran aventura de conquista militar y política.

Después de este intento pasaron 150 años de amargas tensiones militares culminando en la Batalla de Viena de 1683, que fue el principio de la Gran Guerra Turca que duró solo 15 años. El fracaso de los Otomanos en conquistar a Viena volteó la marea de casi un siglo de conquistas otomanas en las que habían anexado Hungría, Transilvania y otros países de los Balcanes, como Croacia, Bulgaria, Serbia, Macedonia y Moldavia.

A pesar de los esfuerzos de Solimán, que traía a su mando entre 120 mil y

300 mil soldados, no fue posible tomar Viena en donde Carlos V era Emperador del Santo Imperio Romano y la Conquista de México por Cortés había empezado unos pocos años antes. La defensa de Viena, también por un general mercenario alemán, llamado Nicolás, Conde de Salm, fue muy sólida y aunque Solimán hizo otro intento de tomar a Viena, ya no se le dio.

Tuvieron que pasar 487 años para que una turca y un mexicano, solitos, llegaran a conquistar Viena. Ni barreras, ni túneles, ni fosos impidieron nuestra acceso a la ciudad. Claro que ya unos 2 millones de turcos habían llegado antes para limpiar el camino en el siglo 20 y, de seguro, unos cuantos mexicanos también.

QUE BUENO QUE EL MUNDO TODAVIA NO DESCUBRE Viena, por lo menos en la medida en que han descubierto Florencia, Venecia, París y Madrid. En parte porque es todavía el final del invierno y la temperatura no es muy cálida, en parte porque las gentes se van siempre a las ciudades mas famosas o mas conocidas, pero Viena es una verdadera joya que todavía ha guardado su delicadeza y su gentil carácter.

Como las ciudades que crecieron siguiendo las veredas de los pastores, la ciudad está medio caótica, pero los emperadores le fueron dando un intento de estructura. Así ahora está organizada en una serie de anillos concéntricos que se han transformado en grandes avenida con mucho espacio y mucha belleza. En forma radial salen las calles menores y a partir de ellas las callejuelas y callejones que le dan un sabor particularmente romántico y misterioso.

La destrucción de la Segunda Guerra Mundial, en parte por los Aliados, en parte por los Nazis, que no querían dejar nada para los que iban a ganar la guerra, fue apabullante. Pero el espíritu vienes prevaleció y la voluntad de Austria triunfó porque la reconstrucción de monumentos, conjuntos urbanos y edificios religiosos, como eran antes, es sorprendente.

La ciudad, con un millón 800 mil habitantes es del tamaño perfecto para ser una capital sin llegar a ser una metrópolis. En el centro, además de los palacios de los Habsburgo, en estilo muy clásico o romanesco, ahora convertidos en museos, prevalecen grandes edificios como el ayuntamiento, algo gótico o la Iglesia de Ruprecht o la Opera del Estado, construidos en el siglo 19 que reflejan totalmente el estilo de la época. Los edificios de habitaciones tienen una gran influencia decimonona o reflejan el estilo del movimiento conocido como la Secesión. Hay además, ejemplos de Art Nouveau, entre los mejores del mundo. La arquitectura moderna se ha desarrollado también, con concreto colado in situ, con abstracciones del lenguaje clásico.

EL HOFBURG QUE ES LA PLAZA DE LA CORTE ES MONUMENTAL. Definitivamente el propósito era impresionar a los embajadores que venían a rendir pleitesía a los miembros de esta poderosísima familia. Hay que recordar que Carlos V mencionaba a todo al que pasaba por su presencia que el Sol nunca se ponía en su imperio pues abarcaba desde Hungría y Austria, pasando por España, América hasta las Filipinas, con presencia en Japón. No solo su imperio era global; su presencia lingüística también era multicultural: “Hablo latín con ,” le gustaba decir, “italiano con los músicos, castellano con las damas, francés en la Corte, alemán con los lacayos e inglés con mis caballos."

Aprovechamos nuestro paseo por esa parte de la ciudad para entrar a la exposición de la colección de vajillas en porcelana, plata y oro de los emperadores austriacos. Las vajillas era para servicios de banquetes de más de cien personas, en los que servían mas de 18 diferentes platillos a cada comensal, con sus consabidos cubiertos. Eso ya seria suficiente para azorar al visitante pero si tomamos en cuenta que estos emperadores tuvieron el poder durante mas de seis siglos y cada uno o una quería tener su propias vajillas, hay al menos dos centenares de ellas. Algunas son de oro macizo, otras de plata, las mas de porcelana, pero también existen las vajillas de gala, del diario, de la familia y, porqué no, las de viaje, con todo y sus empaques perfectos para evitar que se rompieran en los vaivenes de las carrozas. Es difícil darse cuenta del esplendor que serian esos banquetes, porque solo se ven muestras de las vajillas, pero los motivos van desde los diseños clásicos de grecas, pasando por el barroco casi churrigueresco, sin olvidar las escenas bucólicas, los placeres del romanticismo y la severidad de algunas provenientes del norte de Europa, seguramente regalos a los emperadores.

SE PUEDEN VISITAR TAMBIEN LOS APARTAMENTOS IMPERIALES que muestran la esfera privada en donde vivía el emperador Francisco José, famoso por su propio motivo pero también por haberse casado con la emperatriz Elizabeth, llamada con cariño “Sisi” por su pueblo, a quienes las autoridades culturales y turísticas de Austria le dan dedicado un ala del Palacio para mostrarla en todo su esplendor. Desde el principio de su reino causó sensación por su belleza, su bella figura (tenia una cintura que medía 20 centímetros) y por su fin trágico, cuando murió asesinada en Ginebra. Romy Schneider la inmortalizó en una serie de películas en los años 60 y su leyenda perdura a tal grado que este museo de seis espacios dedicados a ella es una de las más grandes atracciones de Viena.

Pasamos por la Escuela Española de Equitación, que estaba de descanso y que es un espectáculo muy renombrado por sus caballos Lippizaner que tienen un dominio completo sobre el espectáculo que presentan. De ahí nos dirigimos a ver el Tesoro que es la colección de las joyas imperiales.

SIN TENER EL ESPLENDOR Y LA CALIDAD VERDADERAMENTE excepcionales de la Joyas Británicas de la Corona, éstas no cantan mal las rancheras. La colección cubre unos mil años de tesoros eclesiásticos y seculares, en donde se puede admirar la Corona Imperial del Santo Imperio Romano, en forma octagonal, manufacturada con oro de 22 quilates y cuajada de perlas y piedras preciosas, Las piedras están cortadas en cabuchón y no en facetas, porque la técnica no se conocía cuando la corona fue diseñada y construida. Los zafiros, esmeraldas y ametistas suman un total de 144 y lo mismo se puede decir de las perlas.

Hay más coronas, espadas, vainas, escudos, decoraciones, agujas para el cabello, collares, brazaletes, anillos y muchos atuendos para complementar la riqueza de estas joyas. En forma especial está en exhibición una serie de adornos y símbolos de poder del que fuera emperador de México, Maximiliano, que era el hermano joven del emperador Francisco José, cuyo imperio duró poco tiempo pues había sido impuesto por Napoleón III que luego lo abandonó cuando la suerte de este cambió. Benito Juárez se impuso a las tropas de Maximiliano quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas, cerca de Querétaro. Llegó a México en 1864 y falleció en 1867, al lado de los generales Miramón y Mejía. El pintor francés Eduard Manet pintó varios cuadros relacionados con el fusilamiento. En 2006 hubo una exposición el MOMA en la que estaba uno de ellos, que tuve la oportunidad de descubrir y de ver, pues nunca me imaginé que este pintor impresionista se ocupara de un evento político.

EL PALACIO DE BELVEDERE ALBERGA UNA IMPORTANTE colección de Klimt y era un objetivo de nuestra visita. Desde hace mucho años, cuando descubrí “El Beso”, toda la obra de este pintor me ha fascinado. Puesto que el sistema de transporte colectivo hace que Viena sea una ciudad muy fácil de navegar tomamos el Metro y luego el tren urbano que nos llevó hasta la estación precisamente indicada en la guía oficial de la ciudad. Al salir, percibí un mapa que decía Museum, me acerqué a verlo y le indiqué a Sabă el camino. Caminamos una buena hora, pasando por el Museo Militar, pero nada del Belvedere. Cuando por fin nos regresamos a la estación, ahí, a mis espaldas de donde vi el mapa que señalaba el “Museum”,estaba el Belvedere. Live and Learn.

Ahora la ciudad ha invadido un poco de la bella vista (bel vedere) de este palacio, pero no deja de ser un lugar muy acogedor. Está en reparación y en proceso de nuevas instalaciones pero pudimos apreciar algunas de nuestras obras favoritas de Klimt y desde luego “El Beso”. Con mucha inteligencia, el curador de la exhibición ha puesto al cuadro en una gran sala, rodeado de otros Klimt, con un nivel bajo de iluminación. Al lado hay un gran salón, con una reproducción de “El Beso”, y con la indicación que éste es el espacio para las “selfies” las fotos que todos nos tomamos para ponerlas en Facebook. Al tener un espacio dedicado, no hay hordas de turistas tomándose la foto enfrente del original, impidiendo una vista agradable de la famosísima obra.

EL PENACHO DE MOCTEZUMA ERA UN “MUST” que no se nos hizo porque el Museo de Etnologías está en reconstrucción total y solo estará abierto al público en un par de años. Así que lo dejamos para la próxima vez, aunque por lo que recuerdo la réplica del Museo de Antropología se ve en optimas condiciones comparado al que tiene casi 500 años, la mayor parte de ellos pasados en un closet de un palacio de los Habsburgo. México ha intentado varias veces recuperarlo, pero si el relato de Cortés es cierto, el penacho fue un regalo de Moctezuma a Carlos V que es el argumento que dan los austriacos para no enviarlo a México.

No fuimos a la casa de Freud, porque ya pasó de moda este psicoterapeuta, aunque en su momento causó sensación, sobre todo entre las damas de Viena, al ayudar a liberarlas de tantas angustias causadas por la represión sexual de la época, pero sí caminamos mucho por el centro, viendo varias veces la Catedral de San Esteban, en donde hay una bella imagen de la Virgen de Guadalupe y en donde reposan el corazón y el estomago de El Aguilucho, único hijo de Napoleón, que murió a los 21 años de edad y que fue concebido cuando el Gran Corso (el otro) estuvo por estos lares y se casó con la Arquiduquesa María Luisa de Austria. Los demás restos mortales fueron transferidos a Les Invalides, en donde reposa su padre, por órdenes de Hitler. A diferencia de su padre, Franz, como le llamaban por aquí, era alto (1m80) y rubio. Como su padre, gustaba de las armas y de la estrategia militar, así como de las matemáticas. Nunca reinó pues la tuberculosis lo mató en Schönbrunn, que también visitamos rápidamente porque no tiene para nada el fausto de los Apartamentos Imperiales, aunque es un enorme palacio en las afueras de Viena.

EL KUNSTHISTORISCHES MUSEUM ES OTRA IMPRESIONANTE colección de obras de arte desde el inicio de la misma y, lo que sucede es que no hay un Rubens, sino varias salas; no hay un Cranach, sino varios muros; no hay un Holbein o un Rembrandt o un (aquí va el nombre de tu pintor favorito) sino muchos, muchísimos. Cuando viene uno de vista no puede uno ir solamente a ver ciertas obras maestras sin ver otras obras interesantes, así que llega un momento en que es semejante a estar en unos caballitos en la feria: se marea uno de tanto voltear la cabeza, le duelen a uno los pies, está uno cansado. Y, sin embargo, como los niños, quiere uno dar otra vuelta. Requirió toda la fuerza de voluntad de la que somos capaces para dedicarle solo un par de horas y salir prometiéndonos que algún día estaremos muchos días en Viena y podremos venir todos los días un rato a explorar estas riquezas. De paso, le dimos una vuelta a una importante colección de instrumentos musicales, en donde está el violín del papá de Mozart y un piano de Beethoven.

Caminamos una cuadra al Museo Leopold, en donde esta la mayor colección de Egon Schiele, un pintor favorito de Sabă y mío. El museo es ultra moderno, con unas ventanas que le permiten a uno sentir el entorno de la ciudad en la que este artista vivió hasta las 28 años, cuando murió. Muchos de sus cuadros están en exposiciones alrededor del mundo así que fue una desilusión solo poder ver algunos, pero también nos prometimos regresar.

El Museo de Arte Aplicado MAK, parte de la Academia del mismo nombre, invadido por jóvenes diseñadores explorando excepcionales exposiciones, en particular una de Stefan Sagmeister nos fascinó tanto por su contenido cuanto por su manera especial y creativa de ver el mundo que nos rodea.

WIENERSCHNITZEL SIGNIFICA LITERALMENTE REBANADA VIENESA y eso ha sido lo que hemos comido en Viena: una serie de Rebanadas Vienesas de muchos tipos diferentes, desde el platillo de ese nombre, que no se nos hizo particularmente sabroso, ni aun en los sitios que lo recomiendan especialmente, pero también comimos pescados, guisados de puerco, ensaladas, carpaccio y, aunque con una disciplina digna de los monjes budistas de los monasterios de Lhasa, solo dos postres entre los cuales, “noblesse oblige” la Sachertorte en el café Sacher, detrás de la Opera del Estado, que sigue siendo una de las grandes producciones deliciosas, con un pastel de chocolate separado en dos por una compota de frambuesa, cubierto con una ganache de chocolate negro y servida con una porción modesta pero fabulosa de crema batida.

El Museo de Arte Albertina es nuevo, al lado del Café Sacher, y alberga una colección extraordinaria de arte contemporáneo así como ahora una exposición temporal de arte ruso “De Chagall a Malevitch” que nos dejó verdaderamente atónitos y embelesados por su fuerza y por la manera tan exquisita de colocar los cuadros en salones con paredes de colores que reflejaban perfectamente la paleta de los cuadros. Todo esta aquí en la vanguardia desde la expresiones salvajes del Neo Primitivo hasta las restricciones objetivas del Suprematismo, pasando por el Cubismo y el Futurismo, de artistas preocupados no solamente por la estética sino también por las dimensiones políticas en una época en que la Revolución Rusa y el surgimiento del Bolchevismo estaban en su apogeo. Tatin, Popova, Rodtchenko y muchos mas cuyos nombres no recuerdo pero cuyas imágenes me quedaran grabadas para siempre. Hubiera podido regresar diario por una semana para no cansarme de ver esta muestra pictórica y social tan extraordinaria.

Fuimos al Café Central para desayunar varias veces, en donde Klimt, Schiele y Kokoschka acudían con frecuencia y al café Leopold cerca del hotel, para comer comida casera del país. Hay una enorme proliferación de restoranes maravillosos por acá pero preferimos gastar nuestro dinero en el placer de la vista y del oído.

NUESTRO ENTUSIASMO POR LA MUSICA TOMO UNA DIMENSION de maratón porque, en cinco días, fuimos a dos operas, un concierto y un ballet.

Es muy difícil decir cual fue lo mas impresionante. Desde luego las operas nos sorprendieron por su dirección y escenografía tan modernas. Una de ellas, “La Traviata”, en un escenario muy austero pero deliciosamente iluminado. La dirección llena de profundidad e inventiva, creando un marco para la obra de una intensidad totalmente arrebatadora. Hay un momento al final, cuando Violeta está muriendo y aparece una niña, que ya había estado presente al principio de la opera, vestida de blanco y deteniendo con los brazos hacia arriba un globo azul. Y en el mismo instante en que Violeta muere, la niña suelta el globo que se eleva lentamente sobre el escenario en lo que cae el telón. Bueno!

“Romeo y Julieta”, con igual intensidad de actuación y con el conocido desenlace, no dejó de tenernos en suspenso porque siempre le queda a uno la esperanza de que antes de que Julieta se entierre el cuchillo, al despertarse después de haber tomado la poción de dormir que le había dado el sacerdote, todo se va a arreglar. El colapso de Julieta al final, igual de dramático y desgarrador. Y la música, ni que decir.

“El Ballet Onegin” es una invención moderna con música de Tchaikovski, pero tan especial y elaborado con tal cuidado que parece haber sido una colaboración mientras Piotr Illich estaba todavía en vida. Independientemente de esto, la calidad del cuerpo de ballet de la Opera del Estado es increíblemente sensacional. Cómo es posible que ésta ciudad tenga dos operas y una sala filarmónica, que todos los días del año están totalmente vendidas y cuyo publico sea tan conocedor y tan entusiasta que responde a las actuaciones con un entusiasmo extraordinario.

“El Barbero de Sevilla” un deleite de farsa y de comedia “alla italiana”. La conocida aria de “Fígaro” mereció muchos aplausos que se prolongaron, como en las otras representaciones, por varios minutos al término de la función sin que nadie se fuera de su lugar.

VIENA FUE LA SEDE DEL TEMA DE LA PELICULA “EL TERCER HOMBRE” misteriosa, gris, nublada, oscura. Joseph Cotten como Holly Martins novelista que viaja a Viena y acaba investigando la muerte de su viejo amigo Harry Lime representado por Orson Wells.

El (cliquea sobre las letras subrayadas a la izquierda para escuchar el tema) en la cítara acompaña toda la película y es eterno. El director aparentemente oyó al músico en un café de Viena y le fascinó su música. Lo invitó a Londres a que fuera a grabar la música y, como dicen, lo demás es historia, porque Anton Karas se volvió millonario con las regalías del tema musical, aunque era lírico y no podía leer música.

Me siento un poco como Anton, inmensamente rico después de haber pasado por esta ciudad y haber tenido la oportunidad de gozar de tantas experiencias. No soy el primer, segundo o tercer hombre en venir a Viena. Pero siento que las vivencias llenan el alma de una manera total y, en el fondo, cuando le decíamos adiós a la Viena eterna, el tema de Tercer Hombre, el tema de Viena, seguía resonando en mi mente, eterno, misterioso, intimo, nostálgico y deliciosamente sensual.